西貢碼頭是香港最浪漫的海上玄關。從這裡出發你可以抵達六、七個風格截然不同的島嶼，但如果你只有一天時間，我建議把焦點放在「橋咀島」與「鹽田仔」——兩座距離最近、開發程度最低、卻保留了最多老香港漁村風情的島嶼。
很多人來西貢只去橋咀島的連島沙洲，潮退時走到對面的橋頭島拍照打卡便離開。這樣太可惜了。橋咀島本身有一條完整的環島徑，沿途可以看見上世紀五十年代的石砌村屋、海蝕形成的菠蘿包石、還有那座已經有百年歷史的天后古廟。島上居民不到二十戶，卻養了超過五十隻貓——這裡簡直是貓咪天堂。
鹽田仔則是另一個世界。這座島沒有橋咀島的遊客喧鬧，卻保留了香港最後一所仍在運作的海水曬鹽場。島上的老村民堅持用傳統方法日曬製鹽，每逢下午三點左右陽光最猛烈時，你會看見他們在鹽田裡翻動結晶。這個畫面在現代香港已經快要絕跡了。
從西貢碼頭出發，渡輪先抵達橋咀島（船程約二十分鐘），回程時可以在碼頭等待下一班船前往鹽田仔（船程約十五分鐘）。兩座島之間的船班很密，旺季時幾乎每二十分鐘就有一班，不需要事先預約。慢節奏玩法是這樣的：上午九點從西貢碼頭出發，十點前到達橋咀島，先走一圈環島徑，大約需要一小時；然後在島上計程車多吃個簡單的午餐，魚蛋粉或公仔麵大約港幣三十五元；下午一點左右搭船前往鹽田仔，參觀完曬鹽場之後可以在海邊坐坐，吹吹海風，等待下午四點的船返回西貢。這樣剛好一天，不趕不忙。
橋咀島最特別的不是那些網紅打卡的石頭，而是島上居民的日常生活。島上唯一計程車多老闆娘已經在這裡開了三十年，她會告訴你哪些石頭是「真·菠蘿包」（由風化作用自然形成），哪些是遊客堆的。她說最怕農曆七月十五，因為那天晚上島上幾乎沒人敢出門——這是隻有住在島上的人才知道的「本地知識」。
鹽田仔的曬鹽場現在由一對父子共同經營，父親已經八十多歲，兒子五十多歲。他們的鹽沒有在外面零售，只供給島上的老街坊和幾家相熟的餐廳。如果你運氣好，碰巧遇到他們在工作，老人家可能會請你喝一杯用海水泡的茶——那種鹹鹹澀澀的味道，正是香港最後的海水味覺記憶。
實用資訊方面，西貢碼頭的渡輪票價單程是港幣二十五元，來回五十元。船班時間表可以在碼頭的公告板看到，旺季（五月到十月）班次較密，淡季會減少。橋咀島本身沒有餐廳，只有兩家士多，提供最基本的雲吞麵和汽水。鹽田仔更是連士多都沒有，建議自備水分。兩座島都沒有洗手間——這點很重要，出發前要在西貢碼頭解決。
最後給一個內行人的建議：如果你想看到橋咀島最美的樣子，選擇下午四點後抵達。這個時候光線變成金黃色，遊客散去，剩下的是島民在自家門口殺魚、曬衣服的真實生活場景。你會發現，這裡的風景不是那些石頭，而是這個被時間忘記的角落。
